• Стандарт породы жесткошерстный фокстерьер
• Стандарт породы цвергшнауцер
• Подготовка собаки к охоте

Стандарт породы
жесткошерстный фокстерьер.

Стандарт FCI № 169 от 01 декабря 1997 года
Перевод с английского: Романенкова Э.В.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ РАНЕЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 01.12.1997.
ПРИМЕНЕНИЕ: Терьер.
КЛАССИФИКАЦИЯ ФЦИ: Группа 3. Терьеры.Секция 1. Крупные и среднего размера терьеры.
Испытания рабочих качеств необязательны.
ОБЩИЙ ВИД: Активный, живой, костистый и сильный в малом объёме, ни в коем случае не бесформенный и не грубый. Совершенное, сбалансированное сложение; в частности, это касается соотношений черепной части и щипца, а также высоты в холке и косой длины туловища от выступа плече-лопаточного сочленения до седалищного бугра, которые выглядят приблизительно равными. Стойка напоминает охотничью лошадь с коротким верхом, покрывающую много пространства.
ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ: Насторожённый, быстро перемещается, с проницательным взглядом, напряжённый в ожидании малейшего раздражителя. Дружелюбный, общительный и бесстрашный.
ГОЛОВА: ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: Верхняя линия черепа почти плоская, с лёгким закатом, ширина черепа постепенно уменьшается к глазам. Переход от лба к морде: Слабый.
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: Мочка носа: Чёрная. Морда: Маленькая разница в длине между черепной частью и щипцом. Если морда значительно короче, голова выглядит слабой и не-законченной. Щипец постепенно сужается от глаз, незначительно опущен от места соединения со лбом, а не вздёрнут и не запавший под глазами, где должно быть хорошо заполнено. Полные и округлые очертания скул нежелательны. Челюсти и зубы: Челюсти сильные, с совершенным, правильным и полностью ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние зубы и стоят перпендикулярно челюстям. Чрезмерное развитие мышц и костей челюстей не желательно и не привлекательно. Глаза: Тёмные, полные воодушевления и ума, в меру маленькие, невыпуклые. Почти округлой формы насколько возможно. Посажены ни слишком далеко друг от друга, ни слишком высоко на черепе, ни слишком близко к ушам. Светлые глаза чрезвычайно нежелательны. Уши: Небольшие, висячие на хряще, треугольные, умеренной толщины, с чёткой складкой,концы опущены вперёд близко к скулам. Верхняя линия складки уха значительно возвышается над уровнем черепа. Стоячие, полустоячие и приподнятые на хряще уши чрезвычайно нежелательны.
ШЕЯ: Сухая, мускулистая, довольно длинная, лишена подбрудка, расширяющаяся к плечам, образует изящный изгиб при осмотре сбоку.
КОЛОДКА (корпус): Спина (от холки до маклоков): Короткая, ровная и крепкая, без слабости. Поясница: Мускулистая, слегка сводистая. Очень короткая. Грудь: Грудина глубокая; истинные рёбра умеренно сводистые; ложные рёбра глубокие, выпуклые.
ХВОСТ: Обычно купирован. Посажен высоко, держится поднятым, не над спиной и не закручен. Сильный, довольно длинный.
КОНЕЧНОСТИ:
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: При осмотре спереди плечи круто опускаются от места соединения с шеей к деликатным выступам плече-лопаточных суставов; при осмотре сбоку плечи длинные и очень косые. Холка всегда ясно очерчена. Грудь глубокая, неширокая. При взгляде с любой стороны конечности прямые, костяк крепкий до самых лап. Локотки направлены строго назад, работая без помех по бокам, при движении выносятся прямо.
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: Сильная, мускулистая, без скошенности или саблистости. Сочетание короткой голени и выпрямленного колена чрезвычайно нежелательно. Бёдра: Длинные и мощные. Колени: Хорошо изогнуты, не вывернуты ни внутрь ни наружу. Плюсны: Короткие, отвесные и параллельны при осмотре сзади.
ЛАПЫ: Округлые, в комке, с маленькими, плотными и упругими подушечками, пальцы в меру сводистые. Не вывернуты ни внутрь ни наружу.
ДВИЖЕНИЯ: Передние и задние конечности двигаются прямо вперёд и параллельно. Локотки передвигаются строго назад, работая без помех по бокам. Колени не вывернуты ни внутрь ни наружу. Хороший толчок идёт от хорошо сгибающихся и разгибающихся задних конечностей.
РУБАШКА (структура шерсти и окрас):
ШЕРСТЬ: Густая, самой что ни на есть проволокообразной структуры, от 2 см (3/4 дюйма) на плечах до 4 см (1 1/2 дюйма) на холке, спине, рёбрах и конечностях. Подшёрсток из короткой, более мягкой шерсти. На спине и конечностях шерсть грубее, чем на боках. На челюстях шерсть жёсткая и достаточной длины для того, чтобы придать вид сильного щипца. Шерсть на ногах густая и жёсткая.
ОКРАС: На преобладающем белом фоне чёрные, чёрно-подпалые (чепрачные) или рыжевато-бурые пятна. Тигровые, красные, коричневые или синевато-серо-голубые пятна нежелательны.
РОСТ И ВЕС: Высота в холке не превышает 39 см (15 1/2 дюйма) для кобелей, суки немного меньше. Идеальный вес в выставочной кондиции 8,25 кг (18 фунтов) для кобелей, суки немного легче.
ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеуказанных пунктов должно расцениваться как недостаток или порок в зависимости от степени выраженности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кобели должны иметь два явно нормальных семенника, полностью опущенных в мошонку.

Стандарт породы
цвергшнауцер.

ОБЩИЙ ВИД.
Цвергшнауцер представляет собой уменьшенную копию стандартного шнауцера без каких либо признаков карликовости. Основные особенности этой породы также соответствуют описанию стандартного шнауцера.
ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ, присущие собакам мелких пород. Такие качества цвергшнауцера как интеллект, выносливость и бдительность, делают его не только отличной комнатной собакой, но хорошим сторожем и приятным компаньоном которого легко можно содержать в тесной городской квартире.
ГОЛОВА. Крупная, продолговатая, не куполообразная (затылочный бугор умеренно выражен), равномерно сужающаяся от глаз до мочки носа Общая длина головы (от мочки носа до затылочного бугра) относится к длине линии верха (от холки до основания хвоста) примерно как 1:2. Размер головы должен соответствовать объему корпуса (субстанции) собаки. Хорошо выраженный переход от лба к морде подчеркнут кустистыми бровями; спинка носа прямая параллельна плоскому без выпуклостей и складок лбу. Жевательные мускулы хорошо развиты, но не, настолько, чтобы изменить прямоугольную форму головы (с усами и бородой).
МОРДА: Массивная имеет формы, плотно прилегающие к голове, или небольшие, симметрично стоячие
ЗУБЫ. Крепкие, белые, в полном комплекте. Прикус ножницеобразный.
ГЛАЗА. Темные, овальной формы, прямо поставленные. Веки сухие, плотно прилегающие слизистая оболочка не должна быть видна.
ШЕЯ. Элегантная и сильная, не короткая и не бычья. Загривок рельефно выделяется. Кожа на горле сухая, хорошо натянутая, без подвеса.
КОРПУС. Грудь умеренно широкая, с плоскими ребрами, овальная в поперечном сечении. При правильной сводистости ребер опускается ниже локтей. По отношению к плечелопаточные суставам выпуклая и выдается вперед за счет выступающей грудной кости. Нижняя часть груди по направлению к животу постепенно поднимается. Живот умеренно подобран. Расстояние от последнего ребра до подвздошной кости настолько короткое, что собака производит впечатление очень компактной и крепкой (крепко сбитой). Длина корпуса примерно соответствует высоте собаки в холке. Спина короткая и слегка покатая. Линия верха не должна быть абсолютно прямой, но слегка выпуклая от холки до основания хвоста, образуя легкий, элегантный изгиб.
ХВОСТ. Высоко посажен и направлен вверх (имеется в виду, что не вертикально вверх, но в "горку"). Хвост купируют, оставляя примерно три позвонка.
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ. Косо поставленные лопатки и плечевые кости образуют хорошо выраженные углы и покрыты сильно развитой, но плоской мускулатурой. Передние конечности крепкие и прямые при осмотре с любой стороны, т.е., устроены таким образом, чтобы обеспечить собаке надежную опору. Локти плотно прижаты к груди.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ. Бедра косо поставлены и по крыты сильной рельефной мускулатурой. Скакательные суставы имеют хорошо выраженные углы.
ЛАПЫ. Короткие, округлые, с плотно собранными в комок сводистыми пальцами (кошачьи), темными когтями и твердыми подушечками.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ. Цвергшнауцер - жесткошерстная порода собак. Шерсть должна быть жесткой на ощупь, проволокообразной, густой. Шерстный по кров состоит из густого подшерстка и грубого покровного волоса который должен быть достаточно: коротким. Покровный волос (ость) должен быть действительно грубым, не косматым и не волнистым. Шерсть на голове и ногах также грубая; на лбу и ушах она несколько короче. Типичными признаками цвергшнауцера являются жесткие, щетинистые усы и борода, а также, кустистые брови, слегка затеняющие глаза.
ОКРАС. Чисто черный, перец с солью, черно-серебристый и чисто белый.
Цель разведения собак в окрасе перец с солью получение серого цвета среднего тона с равномерными, отчетливо пигментированными на концах каждого волоска участками (так называемой "перцовиной") и серого подшерстка. Допустимы все оттенки серого окраса от темно-серого стального до серебристо-серого. Темная маска на морде должна гармонировать с интенсивностью пигментации покровного волоса. Отметины белого цвета на голове, груди или конечностях нежелательны (шерсть должна быть так же "проперцована").
В разведении собак черно-серебристого окраса преследуется цель получения чистого густого черного цвета покровного волоса и подшерстка и серебристо-серого цвета отметин над глазами, на горле, щеках, груди, передних конечностях, лапа, с внутренней стороны конечностей и под хвостом.
ВЫСОТА В ХОЛКЕ. 30-35 см.
ПОРОКИ И НЕДОСТАТКИ. Излишне тяжеловесный, загруженный корпус, легкий, недостаточно объемный или вздернутый на ногах. Грубый или округленный череп, складки на лбу, низко посаженные или асимметрично купированные уши. Слишком светлые, большие или круглые глаза. Выраженная скуластость. Сырая или овечья шея. Клещеобразный прикус, недокус или перекус. Кариозные зубы. Короткая острая или узкая морда. Слишком длинная спина, провислая или горбатая. Скошенный круп. Слишком высоко посаженный, закинутый за спину (заячий) или низко посаженный хвост. Вывернутые локти. Сближенные скакательные суставы. Прямозадость или саблистый постав задних конечностей. Заячьи лапы. Иноходь. Длинноватый покровный волос, мягкий, волнистый, косматый, шелковистый. Чисто белые отметины или пятна, посторонние оттенки окраса. Черный ремень на спине. Черный чепрак. Облик терьера (тип и выражение).

ПРИМЕЧАНИЕ: Кобели должны иметь два полноценных семенника, полностью опущенных в мошонку.

Подготовка собаки к охоте

Предлагаемые рекомендации по воспитанию и подготовке щенка норной породы к первым встречам с норным зверем в искусственных или естественных условиях, а также к ряду других видов охот исходят из предположения, что щенок знаком с основными элементами воспитания: знает свою кличку, место, жилище, команды "Нельзя!", "Хорошо!" и др. Рекомендации относятся главным образом к щенку от четырех до шести месяцев. Указанные возрастные ограничения не строго обязательны, кроме тех занятий, где возраст оговорен особо. В шесть месяцев смена молочных зубов заканчивается, и формирование полости рта полностью завершается. Это важный момент в становлении характера щенка, приобретении уверенности в себе. Поэтому первые притравки по норному зверю рекомендуются не ранее шестимесячного возраста. Рекомендации исходят также из предположения, что у охотника только одна собака - щенок. Если же у него или напарника есть взрослая, рабочая норная, то многие элементы подготовки молодой к будущим охотам могут существенно упроститься и ускориться, разумеется, если старшая доброжелательно относится к своему сородичу и лишена дурных привычек. Последовательность тематики занятий, предлагаемая в статье, не обязательна и может варьироваться в зависимости от возможностей, определяемых местом жительства владельца, временем года, характером щенка, его состоянием и другими факторами.

Предлагаемые методы дрессировки молодой собаки для выработки необходимых навыков могут быть в той или иной степени видоизменены владельцем. В этой статье не ставилась цель дать рекомендации, как непосредственно натаскивать собаку по вольному или подсадному зверю. Это совершенно самостоятельная тема дня последующей статьи.

Прогулки в лесу, в поле.

В четырех-пятимесячном возрасте хороши длительные, неторопливые прогулки в лесу, в поле, по оврагам, по берегам вдоль ручьев и рек. Полезно, если ваш щенок бегает в паре с опытной, рабочей собакой. Старшая собака ведет поиск, осматривая все закоулки оврагов. Найдя нору, она проверяет отнорки. Молодая норная, нередко мешая ей заигрыванием, тем не менее, перенимает манеру поиска (хода), приучается отличать места возможного нахождения нор от других, нехарактерных мест. Если у молодой в нескольких поколениях были рабочие (но не спортивные) предки, то не исключено, что она почти с самого начала самостоятельно, интуитивно, без вашего наведения, без участия старшей собаки будет обследовать именно те места, где в принципе возможны поселения норного зверя. Если это так, то вам повезло: это настоящая норница. Следует только помнить, что места прогулок должны быть вам хорошо знакомы. Если там есть норы, то лучше на первых порах их избегать: надо предварительно убедиться, не заселены ли они барсуком. К сожалению, не всегда можно судить о заселении, руководствуясь наличием барсучьих расчисток и других примет, так как при отсутствии последних, в норе может оказаться транзитный барсук. Крайне нежелательно, чтобы первым норным зверем, с которым случайно познакомится ваш щенок, стал барсук. Во-первых, в большинстве районов страны охота на барсука запрещена, а во-вторых, этот зверь довольно агрессивен, его мощные челюсти и острые когти в состоянии нанести молодой собаке тяжелые увечья. Встреча с матерым барсуком может негативно отразиться на психике молодой норной, она будет его бояться. Гуляя, внимательно наблюдайте за своим воспитанником, выясняйте, что его интересует. Если вы, двигаясь по тропе, видите, что он часто отвлекается в сторону от дороги, что-то обнюхивает, бесстрашно углубляется в поле, в лес, это очень хорошо. Время от времени, когда щенок слишком отрывается от вас, попробуйте спрятаться от него так, чтобы было видно, как он поведет себя, когда вернется, Как бы он ни был встревожен, не торопитесь себя показывать. Пусть поищет. Чтобы не потерять щенка, надо хорошо знать данный лес. Наличие нор в нем нежелательно, Чаще всего щенок пытается визуально или на слух обнаружить вас и только потом, если это не удалось, переходит на обоняние. Такие упражнения приучают собаку следить в лесу за хозяином, идти с ним в одном направлении, укрепляют память и улучшают ориентировку молодой собаки. Начав с простого упражнения, постепенно усложняйте их, один-два раза за прогулку. Обычно для поощрения лакомства не нужны: найдя вас, щенок уже довольствуется одним только вашим присутствием.

Приучение к норению и к работе в темноте.

Очень важным элементом подготовки щенка к будущей охоте на норного зверя является приучение его к преодолению различных сужений замкнутого сечения в темноте, то есть к норению. Занятия можно проводить даже ранее четырехмесячного возраста. Хорошо, если удастся найти лежащую на поверхности металлическую трубу диаметром не менее 20-25 см (если щенок небольшого роста, а труба короткая). Для первых занятий предпочтительнее иметь трубы большого диаметра, в меньшей степени сковывающие движения щенка. Начните приучать собаку бесстрашно заходить в темноту, передвигаться ползком по трубе, не боясь узкого, замкнутого пространства, Обычно норные очень быстро преодолевают этот психологический барьер, буквально с первых занятий, Пусть щенок сначала засунет в трубу только голову, стараясь достать какой-либо любимый предмет (старую рукавицу, мяч, тряпичную куклу и тому подобное). Постепенно заталкивайте рукавицу все дальше и, в случае успеха, в тот момент, когда щенок заберется достаточно глубоко вовнутрь, быстро переместитесь к другому концу трубы и, заглядывая в нее, позовите собаку. Если щенок пройдет трубу насквозь, то приласкайте его и поощрите лакомством. Каждый раз, проходя мимо трубы, предлагайте своему воспитаннику выполнить это упражнение. Но не переусердствуйте. При малейшем снижении интереса к этому занятию - прекратите. Учтите, что не следует каждый раз настаивать на обязательном сквозном прохождении. Пусть в одном случае пройдет, а в другом вернется задом. Реверсирование также является полезным и нужным упражнением. Эти первые уроки норения имеют большое значение, так как позволяют существенно облегчить натаску собаки по норному зверю, как в искусственных, так и в естественных условиях. Если первые уроки освоены собакой успешно, то необходимо перейти к следующему занятию. Прихватите с собой какую-нибудь достаточно крупную (размером с кошку) мягкую игрушку и привяжите к ней бечевку, длина которой должна быть больше длины трубы. Возьмите щенка на руки и отвернитесь от трубы, чтобы он не видел, как помощник забросит игрушку в трубу. Разумеется, эта операция, как и протяжка бечевы через трубу, требует определенной сноровки. После этого подойдите с собакой к другому концу трубы и предложите ей понориться. Как правило, она заметит заброшенный предмет и направится к нему. В это время помощник, не заглядывая в тоннель, должен короткими, очень мягкими неторопливыми рывками подтягивать игрушку к себе, Как только он почувствует хватку собаки, пусть аккуратно потянет веревку на себя. Если же он почувствует, что собака сопротивляется и тянет игрушку на себя, то, уступая, должен немедленно поставить в известность владельца о даче собакою хватки и начале потаска. Владелец тут же начинает поощрять "тягача" возгласами:

“Хорошо, хорошо, давай, давай!” и так далее. Важно, чтобы собака поняла, что ее действия одобряются. Помощник, имитируя сопротивление с последующей уступкой, должен быть начеку. Если собака игрушку отпустит, то "зверь" должен короткими, будоражащими собаку рывками, "уходить" от нее. Владельцу, в свою очередь, необходимо энергично поощрять ее возгласами: "Взять, взять ее!". Как только щенок вытащит игрушку наружу, то, дав команду "Дай!" и, отобрав игрушку, поощрить собаку лакомством. Такое упражнение надо повторять до тех пор, пока не добьетесь безотказного выполнения. При этом не забывайте о поощрении.

Если не удастся найти трубу, то для первых занятий по норению в зимний период можно с помощью лопаты проделать в сугробе тоннель. Владелец садового участка или дачи может сколотить из досок короб длиной в несколько метров. Сечение короба: высота 20-25 см, ширина 18-20 см. Не представляет особого труда построить в земле простую нору длиной 6-7 м (не обязательно прямую, лучше с поворотом), с одним входом и устройством в конце тоннеля (трубы) котла размером 60х60 см и крышкой над ним. Все сооружение, за исключением входа, выполняется заподлицо с поверхностью земли. Верх трубы должен быть либо полностью съемным, либо иметь откидные крышки через метр.

В домашних условиях можно скатать из ковра трубу надлежащего диаметра и использовать ее для первых занятий со щенком в возрасте трех-четырех месяцев. Хотя эта "нора" весьма примитивна, тем не менее, позволяет щенку усвоить первоначальные азы норения.

Приучение к подаче (апортированию) различных предметов и дичи.

Приучение норных к апортированию, то есть подаче каких-либо предметов, мелкой дичи, является одним из важнейших элементов работы собаки на охоте. Первые занятия лучше всего проводить дома или в огороженном участке двора, хорошо знакомого щенку. Присутствие людей, животных на первых порах нежелательно. Для занятий наиболее рационально использовать любимые игрушки щенка (мяч, кукла и так далее), с которыми он охотно возится, таскает и треплет. Для первых занятий следует взять только одну игрушку и запастись небольшими кусочками лакомств (сухарики, мясо, сыр). Занятия проводят следующим образом. Придерживая щенка, свободной рукой отбрасывают вперед на несколько шагов игрушку и дают команду "Апорт!". Как правило, щенок бросается к игрушке и берет ее в зубы. Задача натасчика - быстро переместиться к нему поближе и, подзывая, постараться обменять предмет на лакомство. При этом важно проследить, чтобы щенок, заметив лакомство или еще до этого, не бросил игрушку на пол. Такое упражнение можно проводить в день по несколько раз, меняя как бросаемый предмет, так и дистанцию апортирования. Важна конечная цель, чтобы собака приносила предмет вам в руки. В последующем занятия усложняют. Выдворяя щенка из комнаты (другого помещения) и держа при этом в руках игрушку, которую он обычно старается ухватить, надо, закрыв дверь, быстро спрятать предмет так, чтобы на первых порах какая-то часть его не была видна. Пустив щенка в комнату, повторяйте: "Ищи, ищи!". Обычно щенок бросается к вам. Показав ему пустые руки, даете команду повторно и делаете рукой приглашающий жест в неопределенном направлении. Если он находит игрушку и, захватив в пасть, по команде "Дай!" немедленно отдает, сразу поощрите лакомством. Эти занятия продолжают, с каждым разом усложняя условия поиска. Для этого прятанье игрушки переводят с пола на "верхние этажи", чтобы щенок пытался найти ее, пользуясь верховым чутьём. Помните: молодые собаки нередко устают от однообразных занятий, делаются равнодушными. При первых признаках такого отношения следует занятия прекратить, завершив их дачей лакомства. В дальнейшем эти "игры" (поиск спрятанной вещи, апортирование и так далее) надо проводить вне помещения во дворе, в поле, следя за тем, чтобы не было отвлекающих факторов, по крайней мере, на первых порах. Позднее (желательно, когда щенку исполнится пять-шесть месяцев) занятия необходимо перенести на воду (естественно, в теплое время года). Собака, приученная подавать хозяину по команде "Апорт!" брошенные предметы, а также к купанию в воде, обычно сразу бросается за брошенным на чистую воду (то есть без ряски, осоки, камыша) предметом и, взяв его, возвращается. Здесь важно, чтобы натасчик еще до полного выхода собаки на берег был готов перехватить апортированный предмет, чтобы она не бросила его на землю, отряхиваясь от воды. Скомандовав "Дай!", тут же ее поощрите. При последующих забросах, постепенно, при начале выхода собаки на берег быстро отходите от воды на несколько шагов, как бы увлекая собаку за собой, чтобы она не бросила поноску. Ваша задача - вовремя "обменять" ее на лакомство. После того, как эти элементы занятий будут собакой хорошо освоены, начинайте забрасывать предметы в ряску, осоку и так далее, чтобы она приучилась не только подавать, но и искать в водных условиях. Сначала упражнения проводят на мелководье, а затем приучают собаку искать на плаву.

Если есть возможность, то для последующих занятий следует использовать тушку дикой утки. Заметим, что не каждая норная, бросившись в воду за уткой, возьмет ее в зубы и подаст охотнику. Такое отношение (а по существу "брезгливость") можно преодолеть следующим образом. У утки отрезают крылья и сначала одно, а затем и второе (если понадобится) привязывают к палке, которая уже использовалась для занятий. Апортировку проводят сначала на земле. Нередко норная берет палку брезгливо, не касаясь крыла, и не очень охотно приносит владельцу. Лишь на следующих занятиях собака начинает брать и за крыло. Когда это будет освоено, то приучают к подаче уже тушки утки и переходят к занятиям на воде, охватывая при этом весь комплекс упражнений: подачу с глубокой воды, из камышей и так далее. Бывают варианты, когда норная по каким-либо причинам не может взять и подать отстрелянную дичь (утка повисла на дереве, крепко запуталась в камышах и так далее), и переходит на непрерывную отдачу голоса. Это является ценным качеством - анонсом, то есть как бы докладом о положении дел.

Поиск утерянной вещи.

Наряду с ранее упомянутыми обязательными упражнениями полезно обучить собаку поиску какой-либо потерянной вами на охоте вещи. Это не очень легко. Дело в том, что многие представители норных пород отличаются сильно выраженным честолюбием. Они могут долго и упорно искать сбитую вами утку или другую дичь, а вот необходимость заняться поиском какой-либо вещи, потерянной вами, их мало трогает. К тому же вы и сами не всегда в состоянии вспомнить, где вы могли эту вещь потерять. Естественно, что последнее обстоятельство весьма затрудняет поиск.

Начинать учить щенка надо тогда, когда он научился искать и подавать брошенные вами предметы. Запаситесь небольшим количеством лакомства, не отличающегося сильным запахом, - лучше всего кусочками сухаря. Во время прогулок по полю, в лесу, двигаясь по тропе (первый этап обучения) эпизодически имитируйте потерю какой-либо вещи - лучше крупной, хорошо видной, например перчатки. В тот момент, когда собака уйдет вперед, незаметно сбросьте перчатку непосредственно на тропу и уйдите вперед на 15-20 шагов. Затем подзовите норную и дайте ей понюхать вторую перчатку, говоря: "Ищи, ищи, апорт, апорт!". Часто щенок не может понять, что от него требуется (ведь вы ничего не бросаете, и ничего не подстрелили). Поэтому надо идти с ним обратно, показывая направление поиска и перчатку, непрерывно повторяя: "Ищи, ищи!". Так как потерянный предмет хорошо виден на тропе, то собака вскоре замечает его, нередко издали, отождествляет его с предметом, находящимся у вас в руках, и бросается к нему. Вы тут же поощряете ее: "Хорошо, хорошо, апорт, апорт!". Если норная, подбежав, взяла перчатку, следует тут же обменять ее на лакомство. Если она подбежала к перчатке, но не желает ее взять, а смотрит на вас и, виляя хвостом, отдает голос, то это не так уж плохо, ведь подобное поведение также являет собой разновидность анонса. Это упражнение нужно повторить несколько раз: сначала с одним предметом, затем с другим (например, с очечником, платком и т.д.). Не бойтесь, щенок не подумает дурно о вашей "забывчивости", а наоборот, нередко с увлечением примет эту игру. С каждым разом увеличивайте дистанцию поиска. Постепенно потерянная вещь должна "сходить" с тропы в сторону так, чтобы ее было видно, но только в непосредственной близости. Так как эти предметы имеют сильный, свежий запах, то наряду с визуальным ощущением щенок поневоле воспринимает и запах предмета, поэтому в следующий раз, уловив его, но, не увидев, он, как правило, притормозит и проверит причину появления запаха. Учтите, что при замене предметов норная может вначале новую вещь проигнорировать, поэтому придется начать работу на короткой дистанции.

Когда уроки на тропе будут освоены, переходите на упражнения в поле, в лесу, чтобы собака уже интуитивно пользовалась вашим следом. Естественно, что сначала дистанция до "потерянной" вещи должна быть небольшой, а след прямым. В последующем все необходимо усложнять. Если же норная вместо отдачи голоса у вещи берет ее в зубы и подает натасчику, то все занятия должны строиться на этот вид работы, т.е. на апортирование.

Команда жестом.

Полезно, а охотнику-норнику просто необходимо во время прогулок в лесу, поле, когда собака бегает на свободе, приучать ее менять направление движения командой. Но не голосом, а молчаливым жестом. Произносить слова "Давай сюда. Иди налево, направо!" и т.д. не имеет смысла. Во-первых, это усложнит восприятие щенком назначения команд, а во-вторых, человеческий голос в охотничьих угодьях не всегда уместен, тем более уже у норы, когда установлено наличие в ней зверя. Жест должен быть очень четким. Во всех случаях его осуществляют вытянутой рукой. Если надо идти налево, то, подняв левую руку вверх (внимание!), вы тут же ее опускаете поворотом налево. То же движение делают правой, если надо идти направо. В тех случаях, когда требуется движение вперед, посыльный жест выглядит так: руку поднимают вверх и опускают вперед, указывая направление. При необходимости вернуть идущего впереди щенка можно пользоваться известным, стандартным жестом "Ко мне!", то есть наклониться вперед и похлопать себя по сапогу рукой. На молодую экспансивную норную весьма убедительно действует такая "команда", как приседание натасчика. Давать команды жестом надо в тот момент, когда собака смотрит на натасчика. Если же она чем-то увлечена, увидела человека, мышкует и т.д., то лучше переждать либо дать команду коротким свистом. В тот момент, когда ее внимание переключится, надо, несколько раз энергично повторяя жестом новое направление движения, немедленно по нему отправиться. Во время прогулок вначале пользуйтесь местностью, где имеется несколько дорог, тропинок и обязательно с пересечениями-перекрестками, что поневоле способствует у норной восприятию жестов. В последующем тренируйте собаку в поле, на лугу, но уже почти без дорог. Управляя, таким образом, норной во время прогулок, не следует злоупотреблять жестами при частых изменениях направления движения.